Строительство домов из бревна (так называемого кругляка) на Руси самый старый вид строительства жилых домов. Как уже говорилось в п.1 нашего повествования, такие дома могут стоять веками. Но, это только в случае соблюдения всех правил деревянного домостроения. Благодаря современным технологиям появилось детище этого древнего вида строительства – строительство домов из оцилиндрованного бревна. Очень важно что дома из простого или оцилиндрованного бревна можно конопатить на протяжении всей их жизни, при условии, если венцы "посажены" на паклю или мох.
Использование всевозможных новых утеплителей-уплотнителей, как то рулонная пакля, джут и т.д., ни к чему хорошему не приводят. Дома все равно придется повторно конопатить, только теперь проконопаченная пакля будет находиться только по краям паза бревна, а заложенный ранее джут (к примеру) будет просто валяться между бревнами в увеличенном пазовом пространстве.
Бревенчатые венцы держатся в стенах друг на друге за счет угловых лап, продольных пазов в нижней части самого бревна, межвенцовых деревянных нагелей и конструкций окантовки оконных, дверных и арочных проемов, что в простонародье называется окосячкой, и является неотъемлемой частью бревенчатой стены.
Деревянные нагеля на глухой стене ставятся с интервалом 1 – 1,5 метра, а также вокруг всех оконных, дверных и арочных проемов. Деревянный нагель должен быть на 1-2 см короче подготовленного для него паза для того, чтобы при высыхании и уменьшении бревна в объеме венцы не повисли на нагелях.
Использование всевозможных новых утеплителей-уплотнителей, как то рулонная пакля, джут и т.д., ни к чему хорошему не приводят. Дома все равно придется повторно конопатить, только теперь проконопаченная пакля будет находиться только по краям паза бревна, а заложенный ранее джут (к примеру) будет просто валяться между бревнами в увеличенном пазовом пространстве.
Бревенчатые венцы держатся в стенах друг на друге за счет угловых лап, продольных пазов в нижней части самого бревна, межвенцовых деревянных нагелей и конструкций окантовки оконных, дверных и арочных проемов, что в простонародье называется окосячкой, и является неотъемлемой частью бревенчатой стены.
Деревянные нагеля на глухой стене ставятся с интервалом 1 – 1,5 метра, а также вокруг всех оконных, дверных и арочных проемов. Деревянный нагель должен быть на 1-2 см короче подготовленного для него паза для того, чтобы при высыхании и уменьшении бревна в объеме венцы не повисли на нагелях.
Для упрощения установки деревянных нагелей можно использовать и так называемый круглый нагель со сквозным просверливанием верхнего бревна, но про просадочный зазор не надо забывать и здесь.
Однако, веяния нашего времени, многие строители пытаются упростить установку нагелей до абсурда. В строительстве из простого или оцилиндрованного бревна появился термин "металлический нагель", а попросту большой гвоздь или кусок арматуры. Для бревенчатого дома это крайне вредное новшество – дом теряет возможность просадки и Вы получаете не теплый (по определению) бревенчатый дом, а решето, которое невозможно даже проконопатить. Дело в том, что конопатка возможна и эффективна когда венцы лежат друг на друге под нагрузкой (при чем, чем больше нагрузка, тем плотнее конопатка). А о какой межвенцовой нагрузке может идти речь, если венцы не лежат друг на друге, а висят на "металлических нагелях"!? Кроме того, разнородность материалов (дерево – металл) не полезна для обоих: один материал от соприкосновения с другим гниет, а другой ржавеет.
Конструкция оформления оконных, дверных и арочных проемов (так называемая "окосячка") тоже является неотъемлемой частью бревенчатой стены. Устройство "окосячки" решает 2 основных задачи:
Конструкция оформления оконных, дверных и арочных проемов (так называемая "окосячка") тоже является неотъемлемой частью бревенчатой стены. Устройство "окосячки" решает 2 основных задачи:
1) Крепление простенков. В вертикальных косяках существует паз в который входит "забривка" торца стены (стеновой торцевой шип). Причем, верхнее и нижнее бревно проема прорезается на половину бревна и прорезанная половина также "забривается", дабы закрепить насквозь прорезанные венцы к целым.
2) Обеспечение просадки бревенчатых стен. Просадка обеспечивается за счет самой конструкции "окосячки". При установке "окосячки" между верхним косяком и бревном обязательно оставляется просадочный проем (7-8 см), который заполняется (особым способом) паклей и зашиповкой торцов бревна в проемах в вертикальные косяки. По истечении 3-5 лет от 8-сантиметрового просадочного проема останется не более 1-2см.
3) Обеспечение плотной установки оконных и дверных блоков – в косяках прорезается "четверть" под оконные и дверные коробки.
2) Обеспечение просадки бревенчатых стен. Просадка обеспечивается за счет самой конструкции "окосячки". При установке "окосячки" между верхним косяком и бревном обязательно оставляется просадочный проем (7-8 см), который заполняется (особым способом) паклей и зашиповкой торцов бревна в проемах в вертикальные косяки. По истечении 3-5 лет от 8-сантиметрового просадочного проема останется не более 1-2см.
3) Обеспечение плотной установки оконных и дверных блоков – в косяках прорезается "четверть" под оконные и дверные коробки.
4) Обеспечение конопатки оконных проемов (мощность косяка позволяет это делать)
5) Предохранение оконных и дверных блоков от последствий при усадке стен. К Вашему сведению – размер окончательной (3-5 лет) усадки одного этажа бревенчатого дома может быть до 15 сантиметров. Согласитесь – это более чем серьезно! Некоторые "горе-строители" могут попытаться рассказать Вам, что именно Вам они построят бревенчатые стены из сухого материала. Не верьте им! Дело в том, что бревно невозможно высушить в сушилке, а производство, на котором бы производилась естественная сушка бревна (5 лет), было бы очень дорогостоящим, ведь бревно нужно было бы не просто бросить и пусть сушится, а еще и постараться, чтобы оно за 5 лет не сгнило. Отличить сухое бревно от только что спиленного очень просто – оно от воздействия ультрафиолета будет просто черно-серым.
5) Предохранение оконных и дверных блоков от последствий при усадке стен. К Вашему сведению – размер окончательной (3-5 лет) усадки одного этажа бревенчатого дома может быть до 15 сантиметров. Согласитесь – это более чем серьезно! Некоторые "горе-строители" могут попытаться рассказать Вам, что именно Вам они построят бревенчатые стены из сухого материала. Не верьте им! Дело в том, что бревно невозможно высушить в сушилке, а производство, на котором бы производилась естественная сушка бревна (5 лет), было бы очень дорогостоящим, ведь бревно нужно было бы не просто бросить и пусть сушится, а еще и постараться, чтобы оно за 5 лет не сгнило. Отличить сухое бревно от только что спиленного очень просто – оно от воздействия ультрафиолета будет просто черно-серым.
Какие беды можно нажить не установив, или неправильно установив "окосячку" оконных, дверных и арочных проемов:
Все вышесказанное относится и к строительству из оцилиндрованного бревна – правила одни и те же. Но есть и разница! В чем же она?
В чем же эта теоретическая разница? Как известно, наружные слои бревна самые плотные и, соответственно, самые прочные. Направление слоев дерева параллельно наружным границам бревна. В срубе из обычного (естественного) кругляка бревно просто шкурится (освобождается от коры), при этом не нарушаются наружные (самые плотные) слои дерева. Ствол дерева по своей природе имеет форму конуса (комель-вершина). При изготовлении на станках оцилиндрованного бревна происходит срезка наружных (самых плотных) слоев дерева и, что самое неприятное, срезка происходит не вдоль слоев дерева.
- Весь вес верхних венцов и крыши дома повиснут на окнах и дверях.
- Простенки не просядут и образуются межвенцовые щели толщиной от 1 до 2 см.
- Могут вывалиться незакрепленные простенки.
- Могут выгнуться стены в районе арочного проема.
- И, наконец, могут просто лопаться стекла окон и заклинивать двери.
Все вышесказанное относится и к строительству из оцилиндрованного бревна – правила одни и те же. Но есть и разница! В чем же она?
- Оцилиндрованное бревно не надо строгать – оно уже строганное.
- Заводская зарезка пазов и лап более точная и плотная.
- Смотрятся стены из оцилиндрованного бревна явно красивее.
- По теплопроводным качествам разницы нет (все зависит от толщины бревна).
- А вот по долговечности разница есть. Правда пока только чисто теоретическая, поскольку эта технология новая и не проверена временем.
В чем же эта теоретическая разница? Как известно, наружные слои бревна самые плотные и, соответственно, самые прочные. Направление слоев дерева параллельно наружным границам бревна. В срубе из обычного (естественного) кругляка бревно просто шкурится (освобождается от коры), при этом не нарушаются наружные (самые плотные) слои дерева. Ствол дерева по своей природе имеет форму конуса (комель-вершина). При изготовлении на станках оцилиндрованного бревна происходит срезка наружных (самых плотных) слоев дерева и, что самое неприятное, срезка происходит не вдоль слоев дерева.
Как известно, дерево имеет свойство как отдавать влагу, так и набирать ее из атмосферы. Влага гораздо активней "всасывается" деревом вдоль слоев, чем поперек. Поэтому, самое опасное в бревне место для проникновении влаги – это торец бревна, где идет поперечный срез слоев дерева. В процессе оцилиндровки (строжки) бревна происходят косые срезы слоев дерева не только в торцах, но и по всей длине ствола! Таким образом, по всей длине ствола получается сплошной торец. Это особенно усугубляется в местах глубокого среза сучков. Таким образом получается, что оцилиндрованное бревно – материалл не очень прочный и сильно подверженный гниению. Остается надеяться, что современные антисептики и лако-красочные материалы помогут такому материалу стоять в стенах долгие годы.