У любого деревянного дома есть свои "плюсы" и "минусы". При этом выбор их оптимального соотношения каждый делает для себя сам. В данной статье мы просто опишем эти "плюсы" и "минусы", чтобы Вы могли сделать собственные выводы.
1) Оцилиндрованное бревно естественной влажности.
- На заводах производится широкий диапазон диаметров бревен от 140 до 280мм. Можно заказать и большие диаметры, но число их производителей значительно сужено и цены на такое оцилиндрованное бревно естественно выше.
- Оцилиндрованное бревно можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап, на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
- Стены из оцилиндрованного бревна сразу после строительства дома надлежит конопатить, также обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
- Стены из оцилиндрованного бревна будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть от 10 до 15см.
- При высыхании обязательно появятся трещины – это неизбежно!
- При правильном выборе диаметра оцилиндрованного бревна, отделка стен дома сводится к шлифовке и покраске стен различными лако-красочными материалами, но окончательную покраску можно производить только спустя какое-то время (хотя бы год, а лучше два), а первичную обработку прозрачными антисептиками нужно делать сразу.
- С материалом естественной влажности, в том числе с оцилиндрованным бревном, нужно обращаться очень аккуратно. Необходимо выполнять все требования изготовителя по эксплуатации дома, особенно в первые 2 – 3 года, иначе оцилиндрованное бревно может посинеть, а с этим почти невозможно бороться.
- Оконные, арочные и дверные проемы в стенах из оцилиндрованного бревна «окосячиваются». "Окосячка" - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
- Единственный, но очень значимый, минус оцилиндрованного бревна – это то, что при строжке «цилиндра» - срезаются крайние, самые плотные слои дерева (особенно в комле). Причем срезаются они, к сожалению, не вдоль волокон, а наискосок. Таким образом, по всей длине оцилиндрованного бревна появляются торцевые срезы волокон, а торец, как известно, очень сильно тянет в себя влагу. То же самое происходит и при производстве бруса, но у бруса есть преимущество против оцилиндрованного бревна - из бруса получается, фактически, плоская вертикальная стена, по которой дождевая вода скатывается без задержки.
2) Сухое оцилиндрованное бревно (после сушилки).
- Производится только за границей, поэтому достаточно дорогое – примерно в 2 раза дороже, по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности.
- Диаметр ограничен до 230мм.
- Стены из сухого оцилиндрованного бревна сразу после строительства дома надлежит конопатить, также обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
- Стены из оцилиндрованного сухого бревна будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть до 5 сантиметров.
- У сухого оцилиндрованного бревна меньшее количество трещин (по сравнению с оцилиндрованным бревном естественной влажности).
- Стены из сухого оцилиндрованного бревна можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красрчными материалами.
- Абсолютно исключено появление синевы.
- Те же проблемы с торцевыми срезами волокон древесины по всей длине бревна, что и с оцилиндрованным бревном естественной влажности.
- Оконные, арочные и дверные проемы в стенах из сухого оцилиндрованного бревна «окосячиваются». "Окосячка" - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
3) Брус естественной влажности.
- Большое разнообразие размеров.
- Брусовые стены сразу после строительства дома надлежит конопатить, обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
- Брусовые стены будут «усаживться»! Величина "усадки" первого этажа может быть от 10 до 15см.
- Обязательное образование трещин (где и сколько - непредсказуемо).
- При недостаточной нагрузке на стены, брус пытается «выгнуться» и «свинтиться», что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами.
- Обязательна пропитка антисептиком.
- Окна и двери устанавлваются сразу в после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
- Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах "окосячиваются". "Окосячка" - это специальная конструкция для обеспечения "усадки" стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
- При неверном режиме эксплуатации - возможно появление синевы.
- На первый взгляд достаточно легко строить самостоятельно.
4) Клееный брус (сухой).
- Толщины стен из клееного бруса могут быть различны: 100мм, 150мм, 180мм, 200мм, 240мм. Стены более толстые – спецзаказ.
- Длина одного бруса может быть, при необходимости, от 9 до 12м.
- Клееный брус, как правило, профилирован, поэтому (большой минус) конопатку произвести невозможно.
- На лицевых поверхностях могут быть тонкие трещины, но не так много.
- При недостаточной нагрузке на стены, брус пытается "выгнуться" и "свинтиться", что приводит к появлению неравномерных зазоров между венцами. Причем, чем толще брус, тем бОльшая нагрузка должна на него давить.
- Клееный брус можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
- Обязательна пропитка антисептиком.
- Окна и двери устанавлваются сразу после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
- Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах "окосячиваются". "Окосячка" - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
- Стены из сухого клееного бруса можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красочными материалами.
- Стены из клееного бруса тоже «усаживаются». Усадка первого этажа может быть от 4 до 6 см. И не верьте тем, кто говорит, что клееный брус не "садится".
- Не беритесь за сборку сруба из клееного бруса сами, не поддавайтесь на кажущуюся легкость этой работы, не надо портить шикарный и дорогостоящий материал собственными глупыми (по незнанию) ошибками.
- У клееного бруса самая высокая цена из сравниваемых здесь материалов.
5) Утепленный клееный брус (сухой).
- Толщину стены из утепленного клееного бруса, в принципе, можно сделать любую, но в этом нет крайней необходимости потому, что толщина стены в 150мм из утепленного клееного бруса по своим качествам теплопроводности теплее в 2,5 раза, чем чисто деревянная стена толщиной в 200мм. Утепленный клееный брус меньшего сечения (для весенне–осеннего периода) смысла изготовлять нет, проще воспользоваться обычным брусом.
- Длина одного бруса может быть, при необходимости, от 9 до 12м.
- Утепленный клееный брус имеет своеобразный профиль, который обеспечивает 100-процентное межвенцовое уплотнение (утепление), и при этом нет необходимости использовать дополнительные уплотнители (пакля, джут и т.д.). Профиль в утепленном клееном брусе устроен так, что пенная часть профиля выступает от уровня деревянной части на 2мм и при уплотнении венцов посредством стяжек сдавливается так, что о сквозняках между венцами не может быть и речи.
- Уплотнитель пенофол используется в стенах из утепленного клееного бруса только для уплотнения угловых соединений.
- На лицевых поверхностях утепленного клееного бруса не возникает никаких трещин. Это обеспечивается тем, что отсутствует разница скорости высыхания между наружными и внутренними слоями дерева, т.к. внутренние слои дерева в утепленном клееном брусе просто отсутствуют.
- Способ изготовления каркаса утепленного клееного бруса идентичен способу изготовления деревянных несущих балок: две сухих доски крепятся между собой перпендикулярными перемычками, зарезанными в «ласточкин хвост». Затем, промежуток между досками заполняется вспененным пенополиуретаном и полученная заготовка пропускается через станок, где строгается и профилируется.
- Чтобы утепленный клееный брус не "выгнулся" и не "свинтился", не нужна очень большая нагрузка, достаточно веса обычной крыши с чердачным помещением.
- Утепленный клееный брус можно приобрести погонажем, но заводская зарезка лап – стоит дополнительных затрат потому, что не заплатив здесь, Вы сильно переплатите при зарезке тех же самых лап на стройке и не получите должного (заводского) качества. Таким образом, гораздо выгоднее заказывать на производстве не погонаж, а комплект сруба.
- Окна и двери устанавлваются сразу после установки крыши, чтобы усадка стен происходила в окончательном (привычном на долгие годы) режиме.
- Оконные, арочные и дверные проемы в брусовых стенах "окосячиваются". "Окосячка" - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
- Стены из сухого утепленного клееного бруса можно сразу (и окончательно) красить антисептиками и лако-красочными материалами.
- Стены из утепленного клееного бруса тоже "усаживаются". Усадка первого этажа может быть от 2 до 3см. И не верьте тем, кто говорит, что утепленный клееный брус не "садится".
- Не беритесь за сборку сруба из утепленного клееного бруса самостоятельно, не поддавайтесь на кажущуюся легкость этой работы, не надо портить шикарный материал собственными глупыми (по незнанию) ошибками.
- У утепленного клееного бруса далеко не самая высокая цена из сравниваемых здесь материалов. См. окончание раздела «Брусовые дома».
- Наполнитель сердцевины утепленного клееного бруса – пенополиуретан, абсолютно безопасен и относится к экологически чистым материалам, поэтому не стоит опасаться того, что он может выделять какие-либо вредные для человеческого организма вещества - это не так! Некоторые «умные головы» – противники этого материала, утверждают, что при пожаре пенополиуретан выделяет вредные вещества (кстати, дым, выделяемый при горении дерева, тоже «не полезен»). Мы не спорим - это так! Но есть маленький нюанс! Как горит дом ? Где бы не находился очаг возгорания, дом горит в следующей последовательности: сначала горит крыша, затем крыша обрушивается вниз (внутрь дома) и только затем начинают гореть стены. Если, не дай Бог, в этот момент кто-то остался в доме, «принюхиваться» у него уже не получится. Мы Вас немного напугали? Успокойтесь, по статистике, деревянные дома горят не чаще кирпичных и, поверьте, «принюхиваться» к горящим обоям, краскам, лакам, пластиковым панелям и панелям МДФ, тоже не следует – это очень опасно.
А избежать пожара достаточно просто:
- соблюдайте установленные правила удаления построек друг от друга и от соседей.
- не пренебрегайте огнезащитой деревянных конструкций.
- не делайте в деревянных домах скрытую электропроводку.
6) Рубленные дома.
Существуют несколько способов рубки бревенчатых стен: рубка в угол (или чашку), рубка в лапу и рубка в лапу с зубом. Самый простой способ рубки (он же и самый теплый) – это рубка в угол.
Существуют несколько способов рубки бревенчатых стен: рубка в угол (или чашку), рубка в лапу и рубка в лапу с зубом. Самый простой способ рубки (он же и самый теплый) – это рубка в угол.
Рубка в лапу сложнее, но при этом способе требуется меньшее количество материала, чем при рубке в угол.
Рубка в лапу с зубом – это самый сложный способ рубки, но он гораздо прочнее, чем просто лапа.
Кроме вышеуказанного, рубленные дома различаются и по материалам, которые в них применяются: это кругляк, кругляк с односторонней (как правило внутренней) протеской, лафет.
- Несмотря на то, что рубленые дома у нас строят не одну сотню лет, найти хороших рубщиков проблема, т.к. новые технологии, которые намного упрощают процесс строительства, отучили наших «деревянных» строителей от наших исконно русских методов деревянного домостроения. Такие мастера еще остались, конечно, но уже только в до сих пор «деревянных» областях (там где есть лес) – Владимирская, Тверская, Калужская, Ярославская и т.д.
- Количество и появление трещин такое же, как на оцилиндрованном бревне естественной влажности.
- Рубленные дома, естественно, имеют усадку - усадка первого этажа 12-15см.
- Просто собирать самостоятельно, если сруб хорошо сделан, правильно размечен и Вы имеете карту сборки.
- Собираются, в основном, на паклю или мох.
- Рубленные стены сразу после строительства дома надлежит конопатить, обязательна и дополнительная (повторная) конопатка по прошествии одного года, т.е. после периода особенно интенсивного высыхания.
- При нарушении режима эксплуатации возможно появление синевы.
- Оконные, арочные и дверные проемы в рубленных стенах «окосячиваются». «Окосячка» - это специальная конструкция для обеспечения «усадки» стен, защиты столярных изделий и укрепления простенков.
- При правильном выборе диаметра бревна отделка стен дома сводится к шлифовке и покраске стен различными лако-красочными материалами, но окончательную покраску (или обшивку) можно производить только спустя какое-то время (хотя бы год, а лучше два), а первичную обработку прозрачными антисептиками нужно делать сразу.
- С точки зрения экономии денег выгода есть только на первый взгляд! Многие считают, что дешево купив сруб – они приобрели целый дом. Однако, хотим заметить, что это только 20-25% вложений, ведь еще необходимо строить фундамент, собрать на нем (дешевый) сруб, построить крышу, накрыть кровлю, зашить карнизы и фронтоны, постелить и утеплить полы, навесить и утеплить потолки, вставить окна и двери, устроить мансарду.
7) Каркасные дома.
Каркасные дома стоят особняком, но по своей природе они все-таки деревянные. Вот тип домов, которые действительно самые дешевые! Зимние каркасные дома при одинаковом харакере и качестве отделки выигрывают в цене, по сравнению с самым дешевым бревенчатым или брусовым домом, около 15%.
Каркасные дома стоят особняком, но по своей природе они все-таки деревянные. Вот тип домов, которые действительно самые дешевые! Зимние каркасные дома при одинаковом харакере и качестве отделки выигрывают в цене, по сравнению с самым дешевым бревенчатым или брусовым домом, около 15%.
- Каркасный дом не садится.
- Поэтому, открываются неограниченные возможности в выборе отделочных материалов как для внешних работ, так и для внутренних.
- Требует тщательного подхода к выбору утеплителей и пароизоляции.
- По сравнению с другими домами, можно добиться повышенной тепло- и звукоизоляции (при условии, что Вы не экономите на утеплителе).