Рубленые бревенчатые или брусовые деревянные дома (особенно неправильно построенные) со временем, к сожалению, стареют и требуют ремонта. Век бревенчатых или брусовых деревянных домов может быть очень долог, в них могут родиться и дожить до старости 5-6 поколений. Укорачивает срок жизни этих домов незнание и непонимание строителями свойств древесины как строительного материала. Какие же элементы деревянной стены рубленного дома страдают в первую очередь?
В первую очередь страдают:
1) Нижние (1-2) венцы. Причины разные:
- неверно подобран материал (нужен смоляной комель или лиственница)
- нет гидроизоляции между фундаментом и нижним венцом
- нет или неправильно устроен фундаментный отлив (встречаются даже отливы из цементного раствора которые не только не защищают от влаги нижний венец, но и притягивают и удерживают её).
- забыли (или не знали) про вентиляцию фундамента
2) Половые балки врубленные в сруб. Причины:
- нет вентиляции фундамента
- концы балок сгнили от гнилого нижнего венца
3) Подоконные венцы. Причины тоже разные:
- окна установлены не во внешней плоскости деревянной стены, а по её центру; поставлен подоконный отлив, который по краям все равно пропускает воду и очень мешает ей потом оттуда испаряться
- окно вставлено без «ОКОСЯЧКИ» и, естественно, отсутствует возможность проконопатить подоконное пространство; это пространство запенивают монтажной пеной, затем бревенчатая стена высыхает и усаживается; пена, не имея возможности расшириться, отстает от бревна и образуется щель, через которую проходит влажный воздух
- окно вставлено правильно (с «ОКОСЯЧКОЙ»), но между подоконным косяком и подоконным бревном не проложили паклю или забыли проконопатить – вот вам и влажные сквозняки
- отсутствует или не правильно установлен подоконный отлив
4) Любые участки рубленной стены. Причина одна:
- не правильно выполненная наружняя обшивка с утеплением; бревна в стене просто «задохнулись» - то есть сгнили от собственной влажности
5) Углы рубленного дома. Причины:
- некачественная конопатка углов
- недостаточно широки карнизы и вода, постоянно попадает на угловое соединение рубленной стены
Работы по замене гнилых венцов чрезвычайно сложны и требуют участия, теперь уже уникальных, специалистов-плотников. Проще всего заменить нижний венец. При помощи острого металлического штыря выясняется размер гнилого участка нижнего бревна, затем этот участок бревна выпиливается. Дальше начинается самое интересное (т.е. сложное). Нужно приподнять сруб (на 2-3 см) и оторвать его от нижнего бревна. Подъём (отрыв) нужно производить клиньями, причем сначала клинья забиваются вдоль (и между) брёвен в местах выреза гнилого бревна, затем другие клинья устанавливаются и подбиваются поперек брёвен со стороны улицы (раньше эти клинья не вбить – они упрутся в паз бревна), затем вытаскиваются первые клинья, чтобы не мешали установке нового бревна. Подбирается бревно, похожее на вырезанное по диаметру. Теперь нужно, чтобы паз верхнего (стоящего в стене) бревна совпал с верхней поверхностью нового бревна. Поскольку паз верхнего бревна подрубить невозможно, то долго и упорно подгоняется под паз верхнего бревна верхняя поверхность нового бревна. Далее готовятся соединения (стыки) старого и нового бревна. Они соединяются между собой соединением в половину бревна (соединение должно быть длиной не менее 15см).
При замене нижнего венца рубленного дома обязательно:
- Частично или полностью разбираются полы 1-го этажа.
- Владельцы печей с кирпичными трубами должны смириться с тем, что кирпичную трубу придется разбирать и потом строить заново. Дело в том, что кирпичная кладка – это хрупкое сооружение и даже при самой аккуратной работе по замене любого венца обязательно даст трещину, которую вы можете и не заметить, но она может послужить причиной пожара. Уважающая себя фирма никогда не возьмется за замену венца в рубленном бревенчатом доме, предварительно не демонтировав кирпичную трубу.
Гораздо труднее менять угол нижнего венца. Подогнать лапу нижнего венца на ложащуюся на него лапу следующего венца весьма трудно и хлопотно, но возможно. Теперь можно приступить к установке нового бревна в стену. Новое бревно вставляется на место, сверху и в стыках укладывается пакля, снизу подкладывается рубероид, выбиваются клинья. Бревно на месте. Далее производится конопатка. Бревно заменено. Не забудьте – конопатку нужно будет повторить примерно через год.
Сгнившие половые лаги, врубленные в сруб, меняются одновременно с нижним венцом или (что лучше) устанавливаются на фундамент. Кстати, при этом ощутимо увеличивается высота потолка первого этажа.
Нижний венец безопасней всего менять участками. Так можно поменять его весь, последовательно двигаясь по периметру дома. Прочность венца от этого не страдает. Даже чисто теоретически, невозможно поменять нижний венец полностью. Дело в том, что дом придется вывешивать весь, и в некоторых инструкциях даже присутствуют рисунки, как это сделать и на чем дом остается стоять.
Но! Вот вопрос – куда деваются все эти домкраты и подпорки, когда вставляется целое бревно, и на чем дом будет стоять если их убрать, чтобы они не мешали вставлять бревно? Кроме того, домкраты и подпорки – вещи неустойчивые и, рекомендуемые для этого подкосы, которые упираются в землю, тоже! Стоит ли рисковать, ведь вес дома – это не шутка! И последний вопрос, как вообще подставить домкрат под дом, ведь высота самого механизма домкрата не менее 25см! Фундамент разбирать что ли?
Существует и еще один способ замены гнилого нижнего венца, кстати давно, часто и успешно применяемый - заменить гнилой нижний венец на кирпичный цоколь. Нижний венец при любой схеме установки пола первого этажа (лаги врублены в сруб или лежат на фундаменте), находится ниже уровня пола. Так, что снаружи фундамент будет казаться выше, а внутри дома Вы вообще ничего не увидите. Этот способ гораздо проще и, соответственно, дешевле!
Сложнее заменить подоконный венец. Вынимается окно, выпиливается (и не подлежит восстановлению) «ОКОСЯЧКА», при помощи острого металлического штыря выясняется размер гнилого участка подоконного бревна, затем этот участок бревна выпиливается. Обязательно обследуется таким же образом и следующее бревно – часто бывает, что и оно подгнившее. В таком случае, его нужно тоже менять. Дальше начинается самое интересное (т.е. сложное). Нужно приподнять на 2-3 см часть сруба (выше подоконного бревна). Подъём (отрыв) нужно производить клиньями, причем сначала клинья забиваются вдоль (и между) брёвен в местах выреза гнилого бревна, затем другие клинья устанавливаются и подбиваются поперек брёвен со стороны улицы (раньше эти клинья не вбить – они упрутся в паз бревна), затем вытаскиваются первые клинья, чтобы не мешали установке нового бревна. Нужно подобрать похожее (вырезанному) по диаметру бревно. Теперь нужно, чтобы паз верхнего (стоящего в стене) бревна совпал с верхней поверхностью нового бревна. Поскольку паз верхнего бревна подрубить невозможно, то долго и упорно подгоняется под паз верхнего бревна верхняя поверхность нового бревна. Затем нужно вырубть паз в новом бревне (это немного проще) примерно похожий своей конфигурацией на верхушку бревна, находящегося под заменяемым бревном. Далее готовятся соединения (стыки) старого и нового бревна. Они соединяются между собой соединением в половину бревна (соединение должно быть длиной не менее 15см).
Теперь можно приступить к установке нового бревна в стену. Новое бревно вставляется на место. Сверху, снизу и в стыках укладывается пакля, выбиваются клинья. Бревно на месте. Далее устанавливается новая «ОКОСЯЧКА» и производится конопатка. Бревно заменено. Не забудьте, конопатку нужно будет повторить примерно через год.
Примерно так же, как подоконное бревно, меняются и бревна в середине стены. Если сгнили бревна нескольких венцов, ни в коем случае нельзя, при их замене, чтобы они были одинаковой длины. Нужно, чтобы каждое новое бревно «цеплялось» хоть краешком за старое потому, что при замене бревен нагеля практически невозможно вставить!
И, наконец, самое сложное - это замена гнилых углов рубленного дома. В принципе, технология та же, но есть и свои НО! Это, во-первых, кропотливая подгонка большого количества лап, а во-вторых, если прогнили углы, то стены дома, как правило, перекосило. Прежде чем менять гнилые углы, стены нужно сначала выровнять! А это уже другая история.
Замена венцов рубленного дома – это верх плотницкого искусства. Срубить новый сруб гораздо легче (но не дешевле), чем ремонтировать старый сруб. При замене сгнивших венцов рубленного дома не помогут никакие измерительные приборы (уровни, угломеры, угольники и т.д.). Здесь нужен опыт, огромное желание и терпение, а главное хороший глаз.
По той же системе можно производить замену гнилых венцов и в срубе из оцилиндрованного бревна, если этот сруб не собран на металлических стяжках. Если все же стяжки присутствуют, то они не дадут просто так оторвать венец от венца и, если Вам не повезет, если стяжки часто протянуты муфтами и не имеют слабины (хотя бы в 3см), их придется резать! Но как это сделать, если венцы сидят плотно друг на друге, а паз имеет округлую фору и не дает добраться до стяжек? Выход один – резать стяжки через бревно, но чем? Пилой по дереву или по металлу? И тем и другим по очереди. Сколько при этом выйдет из строя цепей бензопил и сгорит дисков по металлу, можно только гадать. Но самое неприятное это то, что стяжки придется резать по всему периметру дома и по всем перегородкам, из-за этого вместо замены гнилого участка бревна, придется менять весь венец. Какой же вывод? Нельзя ставить срубы из оцилиндрованного бревна на стяжки? Можно! Но, зная все выше сказанное, нужно как можно лучше защищать нижний венец от гниения. Наша фирма рекомендует ставить рубленные дома на лиственничную прокладку или заказывать первый венец из лиственницы.
При выполнении выше описанных работ, приподнимать дом нужно, во-первых, не весь сразу и, во-вторых, не выше чем на 2-4см за 1 подъём. Категорически не рекомендуется выполнять эти работы самим и уж тем более при помощи, не несущих никакой ответственности, «шабашников».
Обращайтесь к специалистам!